在北京以冬天的名义吃火锅

　　北京作为中国的政治文化中心，也成为了中华美食乃至世界美食的汇集地。北京的冬季美食充满了冬日的情趣，尤其是各式火锅、各式汤品更是从胃开始，让人外暖到身，内暖到心。当外面寒风凛冽，雪花飘飘时，若不吃顿涮肉，来碗热乎的汤都觉得对不起这天气。在这个冬季，跟着吃货们通过味蕾来感受北京的别样魅力。

　　火锅中的自由主义

　　口述：大头

　　莎士比亚老师曾说：生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，二者皆可抛。这是一个自由的时代，但我始终没有发现自由。上班被领导管着，回家被父母训着，晚上被老婆盯着……想一想我的人生，好像只有吃火锅时是自由的。

大栅栏西街上的老北京火锅

　　作为北京火锅的FANS，我实在太崇拜发明火锅的人了，虽然不知道他是谁。据说在一万年前，人们就发明了陶制的鼎(最早的容器)，一般为三足两耳，容量非常大。最初，只要是可以吃的食物，通通都扔进鼎内，然后在底部生火加热，将其煮熟，当时叫做“羹”，这就是最早的火锅了。而火锅真正兴旺起来，要算清朝时期。那时的火锅不仅在民间流行，而且还是相当著名的“宫廷菜”，连乾隆皇帝也是火锅的铁杆粉丝。史料记载，乾隆四十八年(1783年)正月初十，乾隆皇帝办了530桌火锅宴。嘉庆元年(1796年)正月，乾隆皇帝又于清嘉庆皇帝登基时大摆“千叟宴”，全席上了1550多个火锅，其规模可谓登峰造极，令人惊叹。数百年前，火锅还可以是宫廷美食，但现在估计没有人会宴请领导或上级吃火锅，也没有人会在商务宴请时选择火锅。火锅就是家人朋友之间尽情享乐的盛宴。

　　作为土生土长的北京爷们儿，我的人生成长仿佛也是北京火锅的发展史。北京的冬天，火锅是永远的主旋律。不同于南方火锅的精致，北京的火锅像北京人一样豪爽与大气，不拘小节。记得小时候北京火锅只有传统的铜锅涮肉，每到冬天父亲都会买回大块的羊肉和大白菜，中饭和晚饭就一块涮了。随着时代的发展，现在的北京就像一座火锅博物馆，不仅有传统的铜锅涮肉，还有重庆的麻辣火锅、云南的野生菌汤锅、广东的海鲜火锅、山东的肥牛火锅、湘西的狗肉火锅，甚至还有日本的锄烧火锅……

　　其实想一想自己为什么这么喜欢火锅的原因也很简单，它在我的记忆中总与快乐相随。小时候是和家人一起吃火锅，长大后火锅是我和发小们聚会的主题。北京如此之大，但对于我们这些男人来说又是如此之小。我们一群爷们总不能手拉手去逛商场，也不能去电影院，只有火锅成为了我们唯一的主题。

　　虽然北京的夏天也有很多火锅店开得热火朝天，味道是一样的，但总没有那种酣畅淋漓的感觉。只有到了冬季，火锅仿佛才被赋予了灵魂。北京的冬天总是来得那么的突然，让人毫无防备，也让人惊喜。每年冬天的第一场雪像一个节日一般到来，猫冬就此开始，庆祝活动自然是吃火锅。不记得和发小们从什么时候开始每年的第一场雪一定要出来吃火锅，但这个习惯一直持续了多年。

　　在漫天飞雪的日子中和发小们吃火锅是件快乐的事，不只因为火锅热闹自由的进餐形式和美味的口感，更让我喜欢的是火锅中没有那些麻烦的上下等级关系，没有需要小心翼翼的社会关系，只有单纯而自由的感觉。在我的工作中，我是一个沉默老练的员工，而在和发小们的火锅聚餐中我就是一个话唠。那些NBA明星、欧冠、八卦等等话题都随着羊肉片与毛肚打开我的话匣。

　　在北京漫长寒冷的冬季，餐厅外是穿得像棉花包一般的行人，室内是冒着热气的火锅，再也没有什么比火锅更让人自在的了。